Përmbajtje:

Mbretëria e ishullit sekret të Alaskës
Mbretëria e ishullit sekret të Alaskës
Anonim

Mbajeni GPS-në në dispozicion, fluturoni shufrën gati dhe mos harroni çizmet tuaja të gomës

DERI NË MBRËMJE HERË, kur lisi i varkës sonë me vela 32 këmbë, Antares, u këput, duke na lënë të zhytur në detet e mbushura me gurë të Imperial Passage, kishte qenë një ditë pothuajse e përsosur. Atë mëngjes, dy shokë të vjetër të kolegjit - Toby Koffman, 29 vjeç, një teknik detar dhe pronar i Antares, dhe Andrew Levine, 28, një student i drejtësisë - dhe unë u zgjuam në një qiell pa re, një thesar i rrallë në klimat zakonisht të gëzuara të Alaskën juglindore. Katër ditë në një aventurë 12-ditore, ne ishim ankoruar në një gji të mbrojtur në bregun perëndimor të ishullit Chichagof, i rrethuar nga tre anët nga shpate të pjerrëta, me pyje të dendur që ngriheshin në maja graniti 3000 këmbë.

Alaska juglindore, fjorde me mjegull, gji i akullnajave, grizzly

Alaska juglindore, fjorde me mjegull, gji i akullnajave, grizzly
Alaska juglindore, fjorde me mjegull, gji i akullnajave, grizzly

Alaska juglindore, fjorde me mjegull, gji i akullnajave, grizzly

Alaska juglindore, fjorde me mjegull, gji i akullnajave, grizzly
Alaska juglindore, fjorde me mjegull, gji i akullnajave, grizzly

Alaska juglindore, fjorde me mjegull, gji i akullnajave, grizzly

Alaska juglindore, fjorde me mjegull, gji i akullnajave, grizzly
Alaska juglindore, fjorde me mjegull, gji i akullnajave, grizzly

Biletë me një drejtim për në parajsë: Mënyra e vetme është të fluturoni në juglindje

Ndërsa uleshim në diellin e mëngjesit duke ngrënë petulla, mijëra salmon spërkatën nëpër gji drejt grykës së lumit të Zi. Vendosëm t'i ndiqnim - fillimisht me gomone, pastaj në këmbë. Gjysmë ore në rrjedhën e sipërme, në një kthesë të gjerë, u ngjitëm 70 këmbë lart mbi një bredh të madh Sitka me pamje nga një plazh me zhavorr i mbuluar me gjurmë thinjash dhe kocka salmoni. Pasi montuam parzmoret e sigurisë dhe sediljet me linja nga varka, u ulëm atje për gati dy orë, duke kërkuar arinj (me sa duket po merrnin ditën e pushimit) dhe duke parë shqiponjat tullace që rrëshqasin poshtë nesh. Gjatë ecjes poshtë lumit, nxora dy Dolly Varden nga tufa e salmonit, duke i çuar në thasë për darkë.

Një erë e fortë po dilte nga oqeani kur arritëm në Antares, kështu që vendosëm të shfrytëzonim një shans. Kishte qenë një ditë madhështore - çfarë mund të shkonte keq? Ne visheshim me veshje stuhie, duke ulëritur nga gëzimi në pritje të një lundrimi të shqyer në veri për në White Sulfur Springs, ku darkonim si luftëtarë me peshk të freskët dhe shijonim ujë të nxehtë.

Pastaj Tobi ra mbi bujk. Ne kishim lënë gjirin dhe po lëviznim drejt perëndimit poshtë kalimit me forcën e erërave me 20 nyje kur Tobi rrëshqiti dhe plasi!

Një moment heshtjeje mahnitëse e ndjekur nga njohja, e ndjekur nga "Mati i shenjtë!"

"Është në rregull!" Tobi bërtiti. “Duhet të jem në gjendje të përdor velat për të na dhënë kënd përtej shkëmbinjve. Ne duhet të dalim në det të hapur.”

Në det të hapur?!

"Nuk ka asgjë për të dash në oqeanin e hapur," tha ai.

KËSHTU SHKON NË ALASKA JUGLINDORE. Një moment ju jeni duke shijuar një shkretëtirë të pacenuar; tjetri po përpiqesh të shpëtosh bythen. I njohur gjithashtu si panhandle e Alaskës, ose thjesht "Juglindore", rajoni varet nga skaji perëndimor i British Columbia. Në hartë është një skaj i gjelbër i gërryer, i ndarë nga majat me dhëmbë dhe akullnajat masive që i hapin rrugën Arkipelagut të Aleksandrit, një rrjet i dendur prej rreth 1, 100 ishujsh të mbuluar me bredh dhe kedër të lartë Sitka. Shtrihet 400 milje nga veriu në jug, nga Gjiri i Glacierit deri te Fjordet Misty, dhe rreth 100 milje përtej, Juglindja përfshin Pyllin Kombëtar Tongass prej 16.8 milionë hektarësh - bërthama e pyllit më të madh të shiut të butë në botë - dhe mjaft arinj, balena, lundërza, shqiponja, dhe salmoni për t'ju bërë të ndiheni sikur keni ndryshuar gjenetikisht për të mos lindur me gëzof, llaç ose pupla. (Për momentin nuk ka pothuajse asnjë rrugë, por kjo mund të ndryshojë së shpejti: Dhjetorin e kaluar, administrata e Bushit përjashtoi Tongasin nga "rregulli pa rrugë" i epokës së Klintonit)

Por kujdes: Juglindja është e lagësht. Reshjet në rajonin jugor janë mesatarisht 140 inç në vit, gati katër herë më shumë se në Seattle. Çdo qytet është një port, kështu që të shkosh kudo do të thotë të hipësh në një varkë. Që do të thotë, çizmet e gomës janë këpucët e zgjedhura. 71,000 banorët e përhershëm të guximshëm duken të papërshkueshëm nga çdo gjë përveç rrebeshve më të mëdha. Në vitin 1996, në fund të udhëtimit tim të parë në Juglindje, kalova tre ditë duke pritur për një traget në qytetin e peshkimit të Petersburgut, duke u ndjerë si një i çuditshëm sa herë që dilja nga dhoma ime e hotelit me një xhaketë Gore-Tex. Vendasit nuk mbanin kurrë më shumë se xhup pambuku.

Atë verë unë kisha përfunduar një ekspeditë 28-ditore 360 miljesh me kajak përmes Monumentit Kombëtar të Fjordëve të Mjegullt dhe një shtrirje të Pasazhit të Brendshëm midis Ketchikan dhe Petersburg. Gjashtë vjet më vonë, unë do të lundroja me Tobin midis dy qyteteve të njëjta për dhjetë ditë përgjatë një rruge pak më të ekspozuar. Verën e kaluar doja të eksploroja bregdetin e jashtëm më të thyer në veri. Kështu, pasi Toby, Andrew dhe unë u takuam në Sitka - një qytet i rregullt prej 8800 banorësh me arkitekturë ruse 150-vjeçare - u nisëm për në shkretëtirën West Chichagof-Yakobi, një hapësirë prej 265,000 hektarësh me qindra. i ishujve pengues që shërbejnë si strehë për murre dhe auklet, vendqëndrime shkëmbore për foka dhe terrene ushqimi për balenat me gunga. Ne kishim varkën tonë, pajisje peshkimi, dylbi, sprej për ariun dhe tre kilogramë sallam të imët italian. Ejani ferr ose ujë i lartë - dhe të dy ia dolëm - ne do të mbijetonim.

Ajo që ne donim më shumë nga të gjitha ishte të shihnim arinj. Epo, kjo dhe për të lundruar nga një liman në tjetrin dhe për të kaluar nëpër pyjet e vjetra të shiut dhe lart majat boshe alpine. Dëshirat tona u plotësuan menjëherë. Ditën e parë pasi u larguam nga Sitka, dolëm në breg në majën veriore të ishullit Baranof dhe vumë re një dosë grizzly dhe dy këlyshë që gërmonin në një banesë të gjerë baticash. Ne lundruam më në veri mëngjesin tjetër, duke u nisur për në malin Lidonia, një majë 3, 262 këmbësh buzë oqeanit që Andrew arriti në përfundimin nga harta jonë e topit se ne mund të ngjiteshim "në një pasdite të gjatë". Duke e kthyer Antaresin në një gji afër bazës së malit, ne spiunuam një griz të vetmuar që patrullonte një plazh me bar. Ndërsa afroheshim, ai qëndroi për të na parë më mirë, veshët e tij të rrumbullakët i jepnin një pamje të çuditshme Mickey Mouse, pastaj gërhiti dhe u zhduk në pyll. Katër orë më vonë, ne qëndruam me baltë dhe gulçim mbi supet e lëmuara të granitit të Lidonisë, duke hapur pamjen e kontinentit të Alaskës, ku, rreth 100 milje në veri, shpatet e bardha të malit Fairweather 15, 300 këmbë shpërthyen nga ana e largët e Gjirit të Glacier..

Dita tjetër solli fatkeqësinë tonë të bujqësisë në Imperial Passage. Por një orë pasi u nisëm për në det, Tobi e kishte korrigjuar gjendjen tonë duke zëvendësuar MacGyvering nga pjesët hidraulike dhe litari. Ne hodhëm spirancën në Mirror Harbor, pranë White Sulfur Springs, në orën 20:00. dhe pushoi ditën tjetër për t'u zhytur në ujërat e kthjellëta 110 gradë në banjën e mirëmbajtur nga Shërbimi Pyjor, duke ndarë hapësirën me shtatë pelegrinë të tjerë dhe duke u spërkatur në pishinat e mëdha të baticës aty pranë.

Atë mbrëmje u takuam me Chris Howard, një peshkatar i tërbuar 37-vjeçar, i kthyer në pajisje aventurash, i cili kishte zbritur me motor për të na takuar nga shtëpia e tij në Pelikan. Plani ynë ishte të ecnim në liqenet e brendshme të Chichagof me kanotë e lehta të palosshme të Chris. Misioni i parë na çoi në veri, te liqeni Elfendahl, një ditë kthimi dhe kthimi që përfshin një shëtitje të shkurtër me motobarkë, një goditje me shkurre përgjatë lumit Porcupine, një vozitje në skajin e largët të liqenit dhe një notim të ftohtë.

Të nesërmen, u nisëm në jug, në grykën e lumit Goulding, ku nisëm një portazh 7-orësh mbrapa deri në kabinën e Shërbimit Pyjor të Liqenit Goulding. Në një moment, ne rrumbullakosëm një cep të verbër dhe trembëm një dosë gjigante të thinjur dhe këlyshin e saj ndërsa kalonin një përrua të cekët, shkëmbor. Të ndalur të vdekur në gjurmët tona vetëm 30 metra mbi to, ne instinktivisht u futëm në rutinën e zhurmës që kishim sajuar për të parandaluar takimet e befasishme të ariut - mua duke rënë një bilbil, Toby duke i rënë një borie plastike dhe Andrew duartrokitur dobët dhe duke kënduar melodi funk. Arinjtë dhe udhërrëfyesi ynë ishin po aq të shtangur; Mamaja dhe këlyshi u përplasën me bulona përtej lumit dhe lart në një breg të largët, ndërsa Chris gati u lagu nga të qeshurat. (Ne të tre më vonë do të arrinim në përfundimin se marrja e një qëndrimi kaq agresiv me një grizzly të madh pasi tashmë keni surprizuar, mund të mos ishte lëvizja më e mirë.)

Më në fund arritëm në kabinën në orët e vona të pasdites, pikërisht në kohën e duhur për të skanuar majat përreth për rrugët e ecjes përpara se të vendosej një mjegull e dendur. E ndërtuar në një grykë të ngushtë toke që ndan Liqenin Otter nga Liqeni Goulding, kabina rezultoi të ishte baza e përsosur. Nga mbrapa është masivi gjigant 2, 500 këmbë i Big Chief; Përpara janë liqenet dhe rruga poshtë lumit, e cila përfshin dy ujëvara dhe disa peshkim kryesor të troftës së prerë. Ne morëm darkën nga poshtë ujëvarëve të poshtëm dhe kaluam një ditë tjetër duke kaluar liqenin Otter dhe duke eksploruar ujërat e rrëmujshme të lumit Steelhead.

Ne vumë re katër grizzli të tjerë gjatë udhëtimit tonë të kthimit me shi poshtë Goulding. Një ari më i vogël, rreth tre vjeç, qëndroi pranë grykës së lumit, sikur të shpresonte të kthehej në Pelican, ku Andrew dhe unë do të kapnim një avion lundrues për në Xhuna të nesërmen.

"Djalë i varfër," tha Toby. "Nëna e tij me siguri e la atë këtë pranverë."

I trishtuar si ai dukej, e pata të vështirë të ndjeja keqardhje për të. Një shuplakë e pafund me salmon po shkonte në drejtim të tij dhe nuk do ta ngadalësonte për një muaj tjetër. Në rrjedhën e sipërme ishin ujëvara dhe liqene, një pyll plot me manaferra të pjekura dhe, sapo ishim zhdukur, asnjë njeri i vetëm.

"Nuk e di," thashë. "Unë mendoj se ai e ka marrë shumë mirë."

Arritja atje Alaska Airlines (800-252-7522, www.alaskaair.com) fluturon në qytetet kryesore juglindore. Autostrada Detare e Alaskës (800-642-0066, www.ferryalaska.com) drejton tragetet dy herë në javë përgjatë Passage Brenda nga Bellingham, Uashington, duke hyrë në 14 qytete. Udhëtimi 61 orësh në Juneau kushton 262 dollarë për person.

1. Lart e poshtë Bregut të Jashtëm

Pajisja hiperaktive Chris Howard paketon ngarkesat me varkë në këtë udhëtim shtatë-ditor: nga kabina e Shërbimit Pyjor Greentop në skajin jugperëndimor të ishullit Yakobi deri në një kamp pranë White Sulphur Springs në ishullin Chichagof, do të uleni me kajak me kajak në det sloughs të mbytur nga salmon, peshk për Salmon mbret dhe shojzë e kërpudhave, shëtitje nëpër pyll të virgjër dhe liqene alpine me kanoe.

2. Lundrimi në Pasazhin e Brendshëm

Maksimizoni aventurën dhe rehatinë në përmasa të barabarta në një lundrim tetë-ditor të Lindblad Expeditions midis Juneau dhe Sitka në bordin e MV Sea Lion ose MV Sea Bird. Këto anije motra prej 152 këmbësh, me 70 pasagjerë janë të pajisura me pesë natyralistë profesionistë, kështu që udhëtimet përqendrohen në ecje me udhëzues, dalje me kajak dhe takime me kafshë të egra (duke përfshirë një ditë të egra te luanët e detit Steller në Parkun Kombëtar Glacier Bay dhe një lundrim në mëngjes. lart Tracy Arm deri në bazën e Sawyer Glacier), në vend të dërrasës së përzier dhe shampanjës. (Nga 3,840 dollarë për person nga Juneau, qershor deri në gusht; 800-397-3348, www.expeditions.com)

3. Eksplorimi i akullnajave dhe fiordeve

Motobarka prej 62 këmbësh prej druri e kapitenit Jim Kyle, Home Shore, është kampi bazë ideal shëtitës për deri në gjashtë pasagjerë. Rreth lundrimi i ishullit Baranof ju largon nga qytetërimi, duke lundruar në fjorde 30 milje të gjatë që depërtojnë thellë në brendësinë malore dhe të akullnajave të ishullit dhe duke bërë kajak përgjatë "Bregut të Ujëvarës" lindore të ishullit.

4. Një kasolle në pyll

Nga më shumë se 100 kabina të Shërbimit Pyjor në Juglindje, dallohen dy vende fluturimi në avion çarter: Kabina e liqenit Goulding, në zemër të shkretëtirës së Chichagof-Yakobi perëndimore dhe kabina e liqenit të mjellmave, nën vargmalin e akullnajave të Kozmosit., në kontinent 18 milje ajrore në veriperëndim të Petersburgut, pranë Gjirit Thomas. Kabinat kushtojnë 35 dollarë për natë, me vend marinari për shtatë, por pa ujë ose energji elektrike. (Merrni me vete ushqimin, çantat e gjumit dhe pajisjet e gatimit.) Rezervoni përmes Shërbimit Kombëtar të Rezervimit për Rekreacion (877-444-6777, www.resereusa.com). Kontaktoni Alaska Sea Planes (888-350-8277, www.akseaplanes.com) për informacion mbi fluturimet çarter.

5. Fjordët e mjegullt me kajak

Ujërat veriore të këtij monumenti kombëtar mahnitës prej 2.3 milionë hektarësh vizitohen nga vetëm disa dhjetëra kajakerë të guximshëm detarë çdo vit. Jini të përgatitur të ndiheni të vegjël ndërsa vozisni nën mure graniti 3000 këmbësh ose ndesheni me tufa orkash në Kanalin Behm, shtegu juaj kryesor për të vozitur Misty. Nëse keni aftësi të forta të kajakut, pajisja me bazë në Ketchikan, Southeast Sea Kayaks (800-287-1607, www.kayakketchikan.com) do t'ju vendosë në një turne dhjetë-ditor me vetë-drejtim, me shumicën e netëve të kaluara në kabinat e Shërbimit Pyjor. Fillestarët mund të udhëhiqen në një udhëtim pesë-ditor përmes Walker Cove dhe Rudyerd Bay.

Recommended: